Сварка пластиковых труб своими руками

При необходимости замены старых водопроводных либо отопительных труб владельцы чаще всего отдают предпочтение современным пластиковым трубам. Трубы из пластика имеют множество преимуществ, среди которых особого внимания заслуживает простота укладки – достаточно лишь соблюдать инструкцию и помнить несколько важных нюансов.
Разводка водопровода и отопления с использованием пластиковых труб может быть выполнена своими руками. Однако прежде чем приступать к проведению каких-либо мероприятий, вам нужно научиться самостоятельно сваривать пластиковые трубы – без этого навыка вы точно не справитесь.
Перед началом работы ознакомьтесь с несколькими важными рекомендациями и подготовьте необходимые приспособления.

Полезные советы
При отсутствии опыта сварки пластиковых труб своими руками, для начала немного потренируйтесь. Купите фитинги и прочие элементы разводки с небольшим запасом. Набравшись опыта, вы сможете выполнить чистовую работу максимально быстро и качественно.
Перед началом работы стыкующиеся элементы необходимо соответствующим образом подготовить – зачистить и обезжирить. Без предварительной обработки рассчитывать на качественное сварное соединение не приходится.
В процессе выполнения разводки вы будете использовать не только трубы, но и различные дополнительные приспособления – поворотники, тройники, муфты и пр. Помните: трубы необходимо нагревать с внешней части, а все дополнительные элементы – с внутренней стороны. Не игнорируйте это правило, иначе готовые соединения будут непрочными и недолговечными.
При выполнении сварки пластиковых труб своими руками, в особенности, если в процессе работы применяются мелкие детали, контролируйте, чтобы внутренние швы не уменьшали проходимость пластиковых изделий.
Обычно такая проблема возникает в случае перегревания труб – внутри образуются слишком большие наплывы материала и отверстия закупориваются. Поэтому варить пластиковые трубы можно исключительно на допустимых температурах (указываются в инструкции к паяльнику). После завершения работы обязательно проверяйте трубы на проходимость. Для этого достаточно пропустить через изделие воду.
Собранную систему можно заполнять водой не ранее чем через 1-1,5 часа после сварки составных элементов.
Необходимые инструменты

Подготовьте следующие приспособления:
насадки для применяемых труб;
труборез либо специальные кусачки;
шейвер (для металлопластиковых труб);

Все необходимые инструменты продаются в строительных магазинах. Паяльник стоит достаточно дорого, поэтому если работа по сварке пластиковых труб носит единичный характер, выгоднее будет найти компанию, предоставляющую подобные инструменты в аренду.
Используйте только рекомендованное оборудование. Некоторые домашние мастера пробуют приспосабливать под сварку пластиковых труб обыкновенные бытовые паяльники, но ничего хорошего из этого обычно не выходит.

Руководство по сварке

Сварка пластиковых труб – несложное мероприятие, с проведением которого можно справиться самостоятельно. Достаточно лишь пошагово пройти каждый этап руководства.

Первый этап – подготовка деталей к сварке

Начните с подготовки соединяемых элементов. Нарежьте трубы в соответствии с требованиями предварительно подготовленных схем разводки. Разложите все отрезанные элементы в порядке, в котором они будут соединены при помощи специального паяльника. Так вы избежите риска неправильного соединения элементов трубопроводной системы.
Помните: если неудачные резьбовые соединения без особых проблем раскручиваются и переделываются, то швы разобрать уже не получится. Изделия с дефектными соединениями придется попросту выбросить. Поэтому будьте внимательны и аккуратны.

Второй этап – настройка инструмента для сварки

Конструкция паяльника предполагает наличие температурного регулятора. Выставьте на регуляторе предел, рекомендованный производителем в соответствии с приложенной инструкцией. Понять, что паяльник нагрелся до заданной температуры, вы сможете по погасшей лампочке регулятора температуры.

Третий этап – нагрев элементов

Перед началом сварки все составные элементы будущего трубопровода нужно разогреть. Информация о рекомендованных условиях и оптимальной продолжительности предварительного нагрева приводится в инструкции к паяльнику. Обязательно ознакомьтесь с ней.
Для нагрева детали необходимо вставить в разъемы прибора для сварки. Информацию о том, как это правильно сделать, вы также найдете в руководстве производителя к своему паяльнику.

Четвертый этап – соединение элементов

Правильно нагретые детали соединяются очень быстро и ровно. В процессе соединения нельзя допускать никаких перекосов и поворотов элементов. При соединении двух отрезков пластиковой трубы строго выдерживайте угол среза – лишь так созданный вами шов будет герметичным и надежным.

Пятый этап – зачистка соединений
Дайте шву остыть и аккуратно зачистите его. Для зачистки можно использовать напильник.
Таким образом, в самостоятельной сварке пластиковых труб нет ничего сверхсложного. Используйте качественные инструменты, во всем следуйте полученным рекомендациям и уже очень скоро вы сможете пользоваться самостоятельно проложенной водопроводной либо отопительной системой.

Расчет кафельной плитки

Узнать, сколько нужно кафеля для вашей ванной комнаты можно несколькими способами:

1.Расчет количества целых плиток для заданной площади (больше подходит для напольного кафеля)
2.Вам понадобится узнать общую площадь обрабатываемого помещения и размеры понравившейся плитки. Допустим, нам нужно декорировать ванную размером 3 кв.м., а ширинавысота кафеля составляет 3030 см.
3.Рассчитываем площадь одной плитки: 0,3*0,3=0,09 м.
4.Вычисляем количество плиток для нашего помещения: 3:0,09=33,33. 5.Округляем до целого числа — 34 шт.

Определение расхода кафеля по каждой стене (предпочтительно для настенной плитки)
1.Измеряем высоту помещения, длину стен по периметру, а также определяемся с размерами плитки
2.Суммируем длину стен, выраженную в погонных метрах для определения периметра ванной комнаты
3.Полученное значение делим на ширину выбранной плитки, округляем результат
4.Делим высоту стен на длину нужного образца, опять же доводим значение до целого
5.Теперь перемножаем полученные числа
6.Чтобы сделать поправку на двери, окна или другие элементы без покрытия, нужно найти их площадь. Затем перевести количество плитки в квадратные метры (количество плитки умножаем на площадь одной пластины) и из полученного значения вычесть площадь дверей, окон и т.д.
7.Внесение поправок на декоративные элементы, если они есть
8.Чтобы вычислить длину бордюров, нужно рассчитать периметр помещения в погонных метрах, а затем разделить на ширину выбранного кафеля.

Подсчет нужного запаса кафельной плитки
Запас кафеля зависит от способа укладки. При диагональной укладке расход максимален и составляет порядка 10-15% от количества плитки. При прямом способе запас должен быть меньше — около 5%.

Как можно утеплить трубу дымохода

Нужно ли утеплять дымоход? Однозначно! Причина – смещение точки росы в не утепленном дымоходе. Точка росы, как вы знаете, это место, где конденсируется влага (это если сказать совсем просто). Если она находится за пределами трубы, это идеальный случай.
Чем больше температура выходных газов, тем выше за пределами трубы будет находиться точка росы. Но сегодня все реже используются дровяные печи. В основном температура выходных газов находится в пределах 200 градусов. Тогда точка конденсирования влаги опускается внутрь трубы. Чтобы ее поднять, необходимо провести утепление кирпичного дымохода.

Когда труба не утеплена, точка росы смещается внутрь трубы, ближе к крыше. Влага конденсируется на внутренних стенках и впитывается в них (если дымоход из кирпича). Влага при морозе начинает расширяться и разрушает его изнутри. На эту влагу оседает сажа. Являясь хорошим сорбентом, она начинает собирать на себя продукты горения, которые включают в себя кислоты – серную, угольную, азотную. Такой состав разрушает даже железные трубы дымоходов.
Утепленная труба для дымохода снижает необходимость постоянной чистки. Сажа не скапливается внутри, хорошо прогорая. Дымоход быстро прогревается и тяга становиться постоянной и хорошей.

Если у вас дымоход пристроен с внешней стороны дома, он особенно нуждается в утеплении. Скорее всего, вы замечали, что он долго прогревается и быстро забивается. Это происходит как раз по причине того, что он недостаточно теплоизолирован. Особенно если вы используете низкотемпературные обогревательные системы.
Дымоходы из нержавеющей стали тоже нуждаются в качественной теплоизоляции, потому что могут испортиться от продуктов горения, а также значительно понижают температуру выходных газов.
Совет от печника: Если дымоход находится в зоне до 1,5 м от конька крыши, его высота на крыше должна быть выше конька минимум на 0,5 метра. Иначе будет появляться обратная тяга, и эффективность будет падать. Если находится на 3 метра от центра крыши, тогда уровень дымоходной трубы может совпадать с уровнем конька.

Процесс утепления
Прежде чем приступить непосредственно к процессу утепления, важно выделить один ключевой принцип:
Проводя утепление дымовой трубы нужно использовать дышащие теплоизоляционные материалы, чтобы влага отводилась через них. Если это сделать невозможно, необходимо оставить зазор для вентиляции.
Более подробно о выборе конкретного материала для утепления дымохода из кирпича, и любого другого материала, описано в статье про то, чем утеплять дымоход.
Мы заострим свое внимание на двух методах утепления – использование минеральной ваты и нержавеющих труб с эффективным утеплителем по периметру. Рассматриваться будет теплоизоляция дымовой трубы из кирпича – как самую распространенную на территории России.

Минеральная вата

При утеплении дымохода минватой мы рекомендуем остановить свой выбор на базальтовой вате повышенной плотности. Хотя она дороже обычной стекловаты, но ведь и на дымоход пойдет не так уж и много материала.

Базальтовая вата имеет некоторые преимущества по сравнению со стекловатой:
Более высокая температура возгорания;
Плотная структура;
Высокая паропроницаемость.
Итак, с выбором определились. Теперь необходимо подготовить дымоход (или печную трубу) к утеплению.

Помните: теплоизоляция дымохода не продлит ему срок службы, если его предварительно не восстановить в надлежащее состояние – почистить, заменить разрушенные элементы.
Если у вас он сильно поврежден, необходимо в первую очередь заменить разрушенные кирпичи. Следующим моментом будет его чистка. Почему это важно? На этот вопрос ответит теория.
Когда мы произведем теплоизоляцию, дымоход будет быстрее прогреваться, температура выходных газов поднимется. При этом сажа, оставшаяся внутри, начнет интенсивно выгорать. Это приведет к повышенной задымленности, увеличению температуры и другим негативным последствиям.

Третьим шагом будет выравнивание внешней поверхности штукатуркой (в том случае, если ранее не использовался облицовочный кирпич). Зачем? Чтобы между утеплителем и поверхностью было одинаковое расстояние и она прогревалась равномерно. При этом нужно использовать «дышащий» материал, например, цементный раствор.

Далее необходимо закрепить металлический профиль на подвесы по периметру. Подобно тому, как это делается перед зашиванием стены гипсокартоном. Расстояние между профилями должно быть не более 600мм.
После этого укладывается каменная вата. Важно, чтобы она была уложена максимально плотно и без зазоров, чтобы не было мостиков холода. Ее можно дополнительно закрепить дюбель-грибками.
Учитывая то, что минеральная вата хорошо проводит пар, а значит и влагу, ее необходимо защитить гидроизоляционной мембраной снаружи. Это важно сделать, иначе вата будет увлажняться и терять свои теплоизоляционные свойства.
Следующий этап – внешняя отделка. Как правило, для этого используют профилированное железо – профлист. Оно монтируется на установленный металлопрофиль. Профлист защищает утеплитель от порывов ветра, но в то же время минимальный вентзазор в 25мм позволяет выводить влагу, которая попадает в утеплитель изнутри.

При этом также важно закрепить утепляющий слой на трубы на чердаке. Это также защитит их от остывания. При этом можно просто обвязать их слоем базальтовой ваты. Чердачный дымоход не нуждается в наружней защите от ветра. Достаточно просто закрепить на нем теплоизоляционные маты из каменной ваты.

Труба из асбеста или металла

Как утеплять трубу дымохода своими руками, если она сделана из асбеста или из нержавейки? Её тоже можно утеплить снаружи. Для этого необязательно делать кирпичную обвязку и потом утеплять. Есть 2 варианта. Такой же подход можно применять, если вам нужно утеплить дымоходную железную трубу.
Приобрести рассыпной базальтовый утеплитель. Установить на трубу кожух из оцинкованного железа так, чтобы его внешний диаметр был больше диаметра дымохода минимум на 50мм. В этот промежуток затрамбовать базальтовую вату. Также продаются специальные окожушки (кожухи для труб) сделанные под стандартные диаметры асбестовых труб. утепление дымохода базальтовой ватой своими руками
Купить уже готовые теплоизоляционные цилиндры (сэндвич) по размеру трубы и закрепить на ней. Более подробно о них можете посмотреть в видео ниже.
Важно: использование асбестового дымохода запрещено там, где используется высокотемпературная система отопления. Разрешенная температура выходных газов – 300 градусов.

Технология Фуранфлекс
Эта технология применяется для существующих кирпичных дымоходов, чтобы не дать конденсату впитываться в сам кирпич.
Как происходит теплоизоляция дымовых труб по технологии FuranFlex? Говоря просто, Фуранфлекс – это труба из полимерного материала, которая вставляется в газоотводный канал, раздувается при помощи пара под высоким давлением и принимает форму канала. Через время, данный материал застывает и получается труба в трубе. При этом внизу устанавливается специальный тройник из нержавеющей стали, в котором есть канал для отвода конденсата.

Ее разумно использовать тогда, когда нет возможности утеплить кирпичный дымоход снаружи. Также она улучшает тяговые характеристики.

Преимущества технологии Фуранфлекс:
Гладкие стены трубы собирают меньше сажи;
Герметичность;
Дает высокое сопротивление коррозии со стороны кислот в выходных газах;
Применяется для низкотемпературных обогревательных контуров (до 250 градусов), например дымохода газового котла.
Перед процессом необходимо прочистить канал и восстановить внешнюю часть дымохода. Для монтажа требуется специальное оборудование – парогенератор. Так что эту процедуру вряд ли стоит проводить самому.

Процесс утепления Фуранфлексом достаточно прост:

В канал вставляется полимерная труба Фуранфлекс.
Сверху одевается адаптер для удаления пара.
Снизу подключается парогенератор, и нагнетается пар для полимеризации материала.
Отрезаются остатки трубы.

Что делать, если треснул фундамент?

Треснул фундамент — что делать, такое случается и расстраиваться по этому поводу не стоит! Лучше засучите рукава и принимайтесь за исправление ошибок, допущенных при строительстве или проектировании основания.
Ну а мы, кроме самого искреннего сопереживания вашему горю, можем предложить достаточно подробную инструкцию, следуя которой можно избавиться от трещин в фундаменте, что предотвратит дальнейшее разрушение дома.

Трещины в фундаменте дома, в большинстве случаев, появляются из-за просчетов архитекторов, перегрузивших ростверк. Кроме того, некоторые трещины являются следствием нарушений строительных технологий, используемых при сооружении фундамента.
Например, классическая ошибка – пренебрежение армированием кладки – приводит к неравномерному распределению нагрузки на почву и проседанию грунта. В итоге, лопается и сам фундамент, и несущие стены строения.
Но, если между первым и вторым слоем кирпича проложить 4-милимтеровою проволоку, повторив эту операцию в верхних слоях кладки (с шагом в три ряда), то трещин уже не будет ни в стене, ни в цоколе.

Аналогичный совет можно дать и по поводу армирования перекрытий оконных и дверных проемов. Ряд кирпича, которым перекрывают проем, следует усилить все той же 4-миллиметровой проволокой. Иначе трещина пойдет не только вверх, но и вниз, впоследствии расколов еще и цоколь.

Еще одна причина появления трещин – близкое соседство строительных материалов с разной плотностью, например, кирпича и железобетона или кирпича и дерева. Такие соседи имеют совершенно разные физические свойства, поэтому, при промерзании или насыщении влагой одного материала, второй может треснуть, прямо по границе соприкосновения кирпича с бетоном или кирпича с деревом. Поэтому, дабы не треснул фундамент дома, постарайтесь избегать подобного соседства или армируйте горизонтальные швы в соседних слоях кладки.

Кроме того, в группе риска находятся все ступенчатые фундаменты, обустраиваемые с перепадом высот ростверка. И фундаменты, и кирпичный цоколь, который встраивается между ленточной заливкой основания и балочным ростверком – при проседании верхней или нижней балки цокольная кладка просто лопнет.

Фундамент дал трещину — что делать?

Если ваши меры предосторожности не сработали и ваше основание, все же, дало трещину, то вам придется заняться устранением данного дефекта. Причем ремонтные работы нужно выполнять безотлагательно, буквально на следующий день после обнаружения первых трещин на цоколе или в стеновой кладке.

Ремонт треснувшего фундамента производится путем укрепления стены фундамента или укрепления слоя опорного грунта. В редких случаях может потребоваться капитальный ремонт основания, с полной заменой опорных элементов и частичной заменой элементов ростверка.

Что нужно делать без промедления?

Срочная реанимация фундамента начинается с осмотра тела основания. При этом нужно, на основе визуальных данных, принять решение о применении той или иной технологии Треснуло основание кирпичного домаремонтных работ.

Ведь если трещины образовались в верхней части и еще не добрались до низа, то нужен один способ лечения фундамента. Ну а если трещины пошли от нижней части, то необходима совершенно другая технология.
Кроме того, было бы неплохо заказать профессиональную оценку характеристик грунта. Но эта работа делается не сразу. Поэтому, если ваш приоритет — скорость, то от геологических изысканий придется отказаться.

Как укрепить треснувший фундамент

Укрепление фундамента можно реализовать путем усиления основы, внедрением в тело фундамента армирующей сетки или подкладыванием под подошву дополнительных свай (опор).
Альтернативная методика заключается в увеличении толщины основания или монтаже поверх трещин укрепляющих стяжек и теплоизолирующих панелей. Вы просто нарастите фундамент, тем самым увеличивая его несущую способность.

Кроме того, для борьбы с трещинами можно использовать технологию укрепления опорного грунта – почвы под фундаментом. Путем реализации особых операций можно добиться уменьшения уровня грунтовых вод и сокращения глубины промерзания грунта. В итоге увеличится несущая способность грунта, и основание перестанет проседать вглубь почвы.

Устранение трещин в основании ленточного типа

Для лечения ленточного основания используют следующий набор восстановительных технологий: во-первых, укрепление основания буронабивными сваями, во-вторых, укрепление грунта дренажной системой, в-третьих, укрепление грунта обустройством теплоизолирующей отмостки.

Сваи, инсталлируемые под подошву в виде перекрещивающейся Х-образной опоры, удержат ленту фундамента от проседания в грунт. Дренаж увеличит глубину залегания грунтовых вод, сокращая амплитуду деформации пучения грунта. Теплоизоляционная отмостка уменьшит глубину промерзания почвы, а то и вовсе нивелирует этот процесс, препятствуя самой возможности проседания фундамента.
Простейшие технологии стяжки ленточной кладки основаны на инсталляции в тело цоколя двух костылей соединенных хомутом. Причем подобная конструкция работает и как стяжка, и как амортизатор, принимающий на себя усилие, разрывающее тело фундамента. Ну а саму трещину можно залить бетоном или укрепить эпоксидной смолой.

После обустройства стяжки, Х-образной опоры или отмостки нужно установить метку-маркер, фиксирующую текущее состояние трещины. Для этого по краям трещины крепят две «лепешки» эпоксидной массы, между которыми натягивают тонкую проволоку. Если в течение смены сезона зима-лето эта нить не порвется, то считается, что трещина была зафиксирована успешно и все разрушительные процессы остановились.

Что делать если треснула плита фундамента?

Плитные фундаменты отличаются хорошей несущей способностью и трещины в таких основаниях – это большая редкость. Но если такая неприятность все же произошла, то вам предстоит самая муторная процедура – полная или частичная замена основания.
К сожалению, остановить разрушение плиты невозможно. Поэтому готовьтесь к рытью подкопов под плиту, укреплению стен в месте раскола, удалению поврежденной части и заливке нового участка, монтируемого на блочные или свайные опоры.
Но даже такие манипуляции не могут гарантировать дальнейшего разрушения основания. Поэтому дом на треснутой плите, скорее всего, придется отстраивать заново.

Мостик холода

Мостик холода – это участки ограждающей конструкции, который имеет повышенную теплопроводимость по сравнению с материалом, из которого изготовлена конструкция.
Таким образом, мостики холода являются зонами повышенной утечки энергии (тепла или холода). Другое название мостика холода это температурный мост.
Разбираемся, что такое мостик холода или температурный мост
Если не устранять мостики холода в доме можно напрасно терять до 30…50% от общего объема энергоресурсов, идущих на обогрев дома зимой.

Мостиком холода могут быть следующие элементы конструкции:
стыки между частями конструкции, например, стыки ограждающих стен с кровлей;
стык конструктивного элемента;
система крепления фасадов;
система крепления фасадного утеплителя;
опорная зона плит перекрытий на наружные стены (при строительстве рекомендуется сразу утеплять эту зону), фото 1;
несущие плиты перекрытия из железобетона;
железобетонные оконные и дверные перемычки;
монолитный железобетонный пояс;
цоколь и фундамент в стыках стен фундамента с полом 1 этажа;
сквозные крепежные элементы;
швы кладки толщиной более 10 мм при кирпичной или блочной кладке и использовании обычного цементно–песчаного раствора;
оконные и дверные проемы, углы наружных стен;
выходы на балкон или веранду.

Все строители стремятся к тому, чтобы как можно меньше было таких мостиков холода в здании, так как при этом существенно снижается общая энергоэффективность дома.

Мостики холода приводят к:
снижению температуры внутри помещений в холодные времена года и перегреву помещений в жаркие времена года;
образованию конденсата на внутренней поверхности ограждающей конструкции;
значительное увеличение расхода ресурсов на отопления дома;
повышается вероятность возникновения сырости и плесени на внутренних стенах дома, фото 2;
приводят к развитию вредоносных бактерий (в благоприятной влажной среде) и к заболеванию людей.

Различают 4 вида мостика холода

геометрические мостики холода – определяются архитектурно-конструктивными особенностями дома, например внешний угол, стыки элементов конструкции, фото 3а;
материальные или конструктивные – характеризуются разной теплопроводностью строительных элементов и материалов, которые совмещены в единую конструкцию здания, фото 3б. Например, железобетонные плиты перекрытия, оконные и дверные перемычки в кирпичной кладке стен;
линейные мостики холода – располагаются там, где заканчивается утепление стен дома. Например, расположения мостика холода вдоль откосов окон или дверей;
точечные мостики холода – это места в стенах дома, где устанавливаются анкера, болты или другие крепежные соединения, у которых теплопроводность существенно выше теплопроводности стены.
Визуально на фасаде дома практически невозможно определить мостики холода. Диагностику здания и выявления мостиков холода можно выполнить с помощью такого специального прибора, как тепловизор, фото 4.
Термограммы, полученные с помощью тепловизора, на которых легко можно определить местонахождения мостиков холода

Основные признаки наличия мостиков холода

появление влаги на внешних стенах дома с внутренней стороны;
наличие черной плесени на обоях и их отклеивание, которые находятся на ограждающих стенах;
появление постоянных трещин на штукатурке.

Рекомендации по борьбе с мостиками холода

Рекомендуется утеплять дом с наружной стороны с помощью непрерывных теплоизоляционных материалов (минвата, пенополитстирол марки ПСБ-С, теплоизоляционные газобетонные плиты и пр.).
Одним из эффективных материалов для устранения мостиков холода является экструдированный пенополистирол. Его часто используют для локальных утеплений цоколя дома, монолитных поясов, перемычек и пр.
В современных домах с высокой энергоэффективностью мостиками холода считаются места стен, которые имеют коэффициент теплопередачи 0,3 Вт/м2°С и более.
Более эффективно устранять мостики холода на этапах проектирования и строительства жилого дома, а не во время его эксплуатации.
Для предотвращения оседания и разрыва слоя утеплителя стен рекомендуется укладывать утеплитель в 2 слоя, таким образом, чтобы перекрывались стыки первого слоя.
На фото 5 приведены основные варианты решений по устранению мостиков холода (утепление с помощью экструдированного пенополистирола).

Устанавливаем вентилятор на кухне своими руками

Кухня - это помещение в котором часто присутствует повышенная влажность. Во избежание появления сырости и плесени на стенах, необходимо обустроить на кухне качественную вентиляционную систему. О том как подобрать и установить вентилятор на кухне, рассмотрим далее.

Особенности выбора вентилятора для кухни

Покупая вентилятор для кухни, необходимо прежде всего ознакомиться с рекомендациями по его выбору. Таким образом, удастся выбрать качественный прибор, который прослужит вам много лет.

Покупая вентилятор для кухни, обратите внимание на уровень его производительность. Именно эта характеристика определяет качество функционирования прибора. Для того, чтобы подобрать подходящий вентилятор необходимо площадь помещения умножить на десять. Таким образом, удастся получить значение производительности прибора. Однако, данные подсчеты актуальны только для помещений с хорошо налаженной естественной вентиляцией. В противном случае, значение производительности увеличивается, и площадь умножается на пятнадцать.

Также, определитесь заранее с местом установки вентилятора, от него будет зависеть конструкция прибора. Существуют устройства, монтирующиеся на стену, потолок или на вентиляционный канал. Некоторые модели устанавливаются на окна.

Кроме того, качественный вентилятор для кухни должен обеспечить комфорт пребывания в помещении, его работа должна быть бесшумной. Уровень шума, который издается в процессе работы вентилятора не должен превышать сорока децибел.

Вентилятор для кухни с обратным клапаном, необходим в том случае, если устройство монтируется на вентиляционный канал. В таком случае, обратный клапан предотвратит попадание воздуха из системы в помещение, в процессе отключение вентилятора.

Обратите внимание на устойчивость вентилятора перед высокой температурой и влажностью. Перед покупкой вентилятора, измерьте диаметр вентиляционного отверстия, в которое он будет установлен. Учтите, что рама вентилятора должна закрыть вентиляционное отверстие полностью.

В соотношении с типом управления вентиляторы разделяют на ручные и автоматизированные устройства. Некоторые модели имеют пульт дистанционного управления. Самый практичный вариант - оборудование вентилятора дополнительным выключателем, который регулирует его работу.

Для того, чтобы избежать переохлаждения на кухне, рекомендуем приобрести вместе с вентилятором клапан приточного типа. С его помощью в кухню будет попадать воздух из улицы.

Форма и цвет вентилятора зависят от индивидуальных особенностей помещения, в котором он устанавливается. Существует множество цветов и вариантов вентиляторов. Старайтесь подбирать модель, которая будет вписываться в интерьер кухни.

В целом, выбор вентилятора должен осуществляться с учетом таких характеристик:

1. Параметры воздушного обмена.

Данная характеристика определяет количество воздуха, удаляемого из помещения за определенный период времени.

2. Шумопроизводительность.

Вентилятор должен быть максимально бесшумным, он не должен мешать разговаривать или смотреть телевизор.

3. Наличие обратного клапана.

Для перекрытия попадания воздуха из внешней среды в помещение, вентилятор должен быть оснащен обратным клапаном.

4. Безопасность использования.

Так как кухня является местом повышенной влажности, вентилятор должен быть защищен с помощью грязе- и влагозащитных элементов. Также он должен быть оснащен безопасной электропроводкой. Кроме того, работа вентилятора не должна прекращаться как при высоких, так и при низких температурах.

5. Характеристика мощности.

Данное качество определяет период и скорость вращения лопастей. Эффективность очистки воздуха напрямую зависит от мощности вентилятора.

6. Цвет.

Самый популярный вариант - вентилятор белого цвета, однако возможен вариант приобретения синего, черного или серого устройства.

7. Удобство эксплуатации.

Такие дополнительные функции как датчики присутствия, позволяют контролировать работу и включение вентилятора, в процессе нахождения в помещении людей. Также, возможен вариант дополнения вентилятора таймером, который задает работ устройства в определенный период времени.

Вытяжной вентилятор для кухни - виды и характеристика

В соотношении условиями эксплуатации вентиляторов для кухни, они подразделяются на такие разновидности:

1. Канальные вентиляторы - устанавливаются непосредственно на воздуховод вытяжки. Такие механизмы устанавливаются в вентиляционные каналы как с круглым, так и с квадратным сечением. В соотношении с конструктивными особенностями вытяжки бывают центробежными и осевыми. Некоторые устройства способны также контролировать влажность в помещении. Датчик временно работы позволит также снизить энерго потребление устройства. Кроме того, на таких вентиляторах присутствует защита устройства от влаги, поэтому устройство устанавливается в помещении с высокой влажностью.

2. Вентилятор для кухни бесшумный - отличается низким уровнем шума, издаваемым в процессе работы. Рекомендуется устанавливать такие вентиляторы в небольших по площади кухнях и квартирах. В противном случае, устройство будет мешать не только на кухне, но и в соседних помещениях.

3. Вентиляторы для вытяжки бытового типа - предотвращают попадание переработанного воздуха во внутрь помещения. С таким вентилятором воздух в помещении всегда будет чистым. Особо актуальны такие вентиляторы в ванных комнатах или в туалете.

4. Вентилятор для вытяжки центробежного типа - широко применяется в промышленной отрасли. Вентилятор улитка для кухни имеет такое название из-за спиралевидного корпуса, напоминающего улитку. Скорость работы и производительность устройства напрямую зависит от типа и длины лопастей у вентилятора.

5. Вентилятор для вытяжки осевого типа - самый популярный вариант. Данное устройство имеет оптимальную конфигурация для установки на кухне и очень высокую эффективность. Кроме того, такие вентиляторы легко устанавливаются и обеспечивают хороший воздухообмен в помещении.

Как подключить вентилятор на кухне

Особенности монтажа вытяжного вентилятора определяет его тип. Предлагаем ознакомиться с технологическими характеристиками установки вентиляторов оконного или настенного типа.

Для того, чтобы установить вентилятор, выполните такие действия:

1. Прежде всего, ознакомьтесь с инструкцией от производителя. В ней должен описываться монтажный процесс и все тонкости, связанные именно с этим устройством.

2. Далее следует определиться с местом монтажа вентилятора. Чем выше будет установлен вентилятор, тем качестве будет обеспечиваться его работа. Оптимальный вариант 15-20 см от потолка.

3. Если вентилятор устанавливается на окне, то необходимо заранее подготовить стеклорез. С его помощью удастся проделать отверстие в стекле под параметры вентилятора.

4. На поверхность кожуха вентилятора одеваются резиновые накладки, обеспечивающие идеальное соединение устройства со стеклом.

5. На внешний фланец устанавливается прижимная лента. В процессе затягивания прижимных винтов изделие фиксируется в оконном проеме. Далее лента обрезается.

6. Внутри кожуха устанавливается рабочая часть вентилятора. При этом, в процессе вращения лопастей, они не должны соприкасаться со стенками.

7. Подключите прибор к электричеству. При этом, необходимо определить каким способом будет осуществляться включение прибора. После проверки работоспособности механизма, необходимо покрыть его защитной внутренней решеткой.

Процесс монтажа стеновых устройств более сложный. Для того, чтобы установить вентилятор на стену, следуйте инструкции:

1. При наличии вентиляционного канала, необходимо определить его местонахождения в стене. В противном случае, вентилятор устанавливается на несущую стену, в которой проделывается отверстие.

2. Используя перфоратор и бур по бетону, сделайте небольшие отверстия, которые в дальнейшем образуют одно большое отверстие под вентилятор.

3. Установите во внутрь стены патрубок. Установите вентилятор, фиксируя его с помощью анкеров.

4. При установке вентилятора на несущую стену, установите снаружи защитную решетку.

5. Подключите прибор к электричеству и проверьте его работоспособность. Установите декоративную накладку, которая устанавливается внутри помещения.

Как подключить вентилятор для вытяжки на кухню

Для того, чтобы повысить производительность и эффективность работы вытяжки, на нее устанавливается дополнительный вентилятор. Наличие вентилятора позволяет получить чистый и свежий воздух на кухне.

Среди достоинств его установки отметим:

улучшение комфорта пребывания в помещении, при минимальных затратах;
длительность и бесшумность работы;
привлекательный внешний вид.
Чаще всего, установка вентилятора осуществляется в процессе подключения его к вентиляционной системе. Особо актуальна установка вентилятора в доме с маленькими детьми или людьми, страдающими аллергией.

В соотношении с ротором, вентиляторы для кухни бывают:

1. Аксиально-освевыми. Самые популярные на современном рынке вентиляторов. Перемещают воздух в помещении в соотношении с осью, на которой осуществляется фиксация лопастей. Особо популярны у владельцев домов и квартир. Рекомендуется устанавливать такой тип вентилятора на кухне или в ванной комнате.

2. Вентилятор центробежного типа. Имеет несколько другие по форме лопасти, нежели предыдущий вариант. Из-за своей спиральной формы имеют большую производительность и чаще всего применяются в промышленных отраслях кулинарии, химических производствах.

3. Вентилятор диаметрального типа. Его ротор имеет форму цилиндра. При этом, лопасти загибаются вперед, поэтому происходит равномерное удаление воздуха из помещения в вентиляционный канал.

Кроме того, выделяют канальные вентиляторы, устанавливаемые внутри вентиляционной шахты. Они не занимают место в помещении, однако такие же функциональные, как и стандартные вентиляторы.

Подключение вентилятора на кухне, достаточно сложный процесс. Не имея опыта работы с электричеством, лучше доверить этот процесс специалистам. Для того, чтобы подключить вентилятор к электросети, рекомендуем установить выключатель.

Таким образом, с его помощью удастся отрегулировать работу данного устройства. Для подключения ноля и земли используется распределительная коробка. Для подключения фазы следует использовать тот же провод, что и на стандартном выключателе. Данная схема подключения вентилятора обеспечит включение и выключение вентилятора одновременно с электричеством. Но предпочтительнее остановиться на второй схеме, согласно которой вентилятор работает отдельно, а свет отдельно.

Для подключения по схеме двухклавишного выключателя, следует потрудиться больше. Фазный провод от распределителя уходит к выключателю и разделяется на два провода. Каждый их них отвечает за включение вентилятора и осветительного прибора. Рекомендуем использовать трехжильные провода, обеспечивающее качественное заземление, так как вентилятор - электрический прибор, который пребывает в помещении с повышенной влажностью. Заземление необходимо для того, чтобы предотвратить появления замыкания.

Отличный вариант для кухни и для ванной - вентилятор, на котором имеется таймер. Для того, чтобы подключить такой вентилятор, необходимо установить четыре провода.

Кроме того, особые сложности возникают с подключением вентилятора с датчиками движения, автоматизированными устройствами с дистанционным пультом управления и т. д.

В любом случае, монтаж вентилятора на кухне - очень важный процесс, выполнением которого должны заниматься люди, имеющие опыт работы в данной отрасли.

Пол в частном доме

Перед тем, как приступить к работам по возведению полов в частном доме, необходимо определиться с типом конструкции будущего покрытия. Специалисты выделяют три типа конструкций:
Одинарный;
Двойной;
Бетонный пол.

Выбор того или иного типа конструкции зависит от особенностей здания, в котором настилается пол. Определяющим фактором можно признать условия эксплуатации частного дома. Одинарный пол представляет собой самую простую конструкцию, на возведение такого пола не понадобиться много времени и материалов, так как доски половиц крепятся гвоздями непосредственно на лаги. Главным недостатком одинарного дощатого пола является ограниченность его применения: такое покрытие будет уместно только в небольших летних домиках и на дачах. Для дома, где планируется круглогодичное проживание, одинарная конструкция не подходит.

Двойной и бетонный пол

Если вы хотите сделать частный дом, пригодный для проживания в любое время года, то вам придется заниматься обустройством двойного пола. Этот тип конструкции является более теплым, позволяет снизить потери тепла и обеспечить комфортное проживание в доме в холодное время года. Двойной пол состоит из нескольких слоев, основными из которых являются черновое и чистовое покрытия. Между этими двумя слоями дополнительно укладываются гидро- и теплоизоляционные материалы, защищающие от разрушения как сам пол, так и весь дом.
Чаще всего черновое покрытие в частном доме собирают из необрезной доски, а чистовой пол – из шпунтованной половой доски. Все работы, в том числе и укладку теплоизоляции из опилок или керамзита, легко можно осуществить своими руками.
Третий возможный тип конструкции пола в частном доме представляет собой заливку бетонной стяжки. Соблюдение всех правил проведения подготовительных работ, укладки гидроизоляции, заливки цементного раствора и сроков его сушки позволит получить основательный качественный пол, готовый к отделке любым декоративным покрытием.

Монтаж деревянных полов

При возведении частного дома многие предпочитают сделать пол из древесины. Такое желание иметь под ногами качественный деревянный настил объясняется стремлением использовать экологически чистые материалы, к которым относится древесина. Кроме высокой экологичности такой пол имеет еще ряд преимуществ.

Деревянные полы легко монтируются и легко ремонтируются в процессе эксплуатации. Благодаря низким показателям теплопроводности материала, такой пол будет сохранять тепло внутри дома, не выпуская его наружу. Дощатый пол из качественной древесины отличается продолжительным сроком службы и привлекательным «натуральным» внешним видом.
Чтобы сделать пол в частном доме, необходимо правильно подобрать древесину. Выбор исходных материалов должен основываться на особенностях конструкции самого сооружения. Устройство пола в загородном доме должно в обязательном порядке предусматривать наличие подпола, выполняющего роль воздушной прослойки. Если такая прослойка будет отсутствовать, то деревянный пол быстро придет в негодность из-за воздействия влаги. Кроме того, для хорошего пола важно наличие всех слоев конструкции, включающей лаги, черновой настил, гидро- и теплоизоляцию, чистовое покрытие.

Устройство основы пола

Пол в частном доме подвергается существенным механическим нагрузкам, поэтому для его возведения требуется выбирать древесину с хорошими технологическими характеристиками. Доски должны быть хорошо просушены, рекомендуемое содержание влаги – не более 12%. Какие-либо сколы и трещины на поверхности материала не допустимы. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение древесине хвойных пород, подойдет сосна, лиственница, пихта, кедр. Для увеличения срока эксплуатации будущего пола все доски необходимо обработать антисептиком и антипиреном.
Монтаж деревянного пола начинается с определения мест под опорные столбы и их установки. Плодородный слой почвы по всему периметру дома снимается и удаляется, на его место засыпается гравий, а поверх него – песок. Слои из гравия и песка требуется хорошо утрамбовать. На торцы опорных столбов укладывается гидроизоляционный материал, чаще всего для этих целей используют обычный рубероид.
Далее делаем балки, которые необходимо закрепить на столбах металлическими уголками. Полы в частном доме лучше делать с двойным утеплением. Специалисты предлагают сначала укладывать с боков от балок фанерные листы, а потом на них размещать минеральную вату или другой утеплительный материал.

Крепление лаг

Когда слой утеплителя готов, можно приступать к настилу чернового покрытия. Доски этого слоя должны хорошо прилегать друг к другу, в качестве их крепления к балкам можно использовать обычные саморезы. Между настилом и стенами дома лучше оставить некоторое расстояние: щель в 1,5 см можно считать для этой части пола нормой. Эти зазоры обеспечивают вентиляцию всей конструкции пола и защищают стены от расширения досок настила при последующем их высыхании.
Поверх чернового пола настилается слой пароизоляции из полиэтиленовой пленки толщиной от 200 микрон. Стыки отдельный кусков пленки необходимо проклеить скотчем, а края завернуть на стены на высоту около 20 см – на высоту чистового покрытия. Когда пленка будет уложена и закреплена, можно переходить к сборке чистового пола.
Чистовой пол собирается из досок из массива или из фанерных листов. Фанерные листы крепятся проще, но выглядят в итоге не очень привлекательно. Поэтому, если вы хотите оставить в своем доме деревянные полы, то чистовое покрытие лучше всего сразу собирать из шпунтованной доски, а если планируете закрыть его декоративным материалом – достаточно закрепить фанерные листы. Дощатые полы после сборки чистового пола требуется покрыть лаком, которые не только защитит материал от внешних воздействий механического и химического характера, но и подчеркнет декоративные качества натуральной древесины.

Обустройство бетонного пола в частном доме начинается с подготовительных работ. Сначала на месте будущего пола делается разметка и гравийная отсыпка. Грунт предварительно очищается от растений и верхнего слоя, а затем утрамбовывается. Далее насыпается слой гравия, который также необходимо хорошо утрамбовать. В конструкции бетонного пола в частном доме гравий будет исполнять роль теплоизоляции. Поверх гравия насыпается песок. После его утрамбовки на поверхности расстилается толстая полиэтиленовая пленка, выполняющая роль гидроизоляционного материала.

Как сделать в частном доме бетонный пол? После монтажа слоя гидроизоляции можно приступать к заливке стяжки. Цементная стяжка в загородном доме заливается аналогично стяжке в квартире: устанавливаются уровни и заливается раствор, который от стены к двери разравнивается правилом.
При заливке бетонной стяжки следует учесть несколько особенностей. Раствор для заливки должен быть свежим, для его приготовления рекомендуется использовать цемент марки не ниже М-300, отсев песка и воду. Для повышения прочности бетонного слоя в раствор можно добавить специальные составы – пластификаторы, которые придадут будущему покрытию дополнительную прочность.

Пластификатор

При заливке стяжки высотой от 5 см можно использовать армирующие элементы или армирующую сетку, которую укладывают на гидроизоляционный слой перед заливкой. В случае обустройства теплых водяных полов в частном доме использование армирующей сетки и добавление пластификаторов в цементный раствор являются обязательными процедурами.

Арматура в бетонных полах

Когда бетон после заливки немного застынет, можно удалять маяки. Пустоты, оставшиеся после их удаления, заполняются таким же раствором. После заполнения и выравнивания всех щелей пол закрывается полиэтиленом и оставляется сушиться. Сушка бетонного пола является длительным и ответственным мероприятием. Бетон должен высохнуть сам в течение месяца, при наличии системы теплого пола отопление до полного высыхания стяжки включать запрещается. Включив нагревательные элементы, вы поможете бетону растрескаться еще до начала эксплуатации помещения. При сушке бетонную стяжку рекомендуется периодически смачивать водой и снова закрывать полиэтиленом: при соблюдении этого требования покрытие наберет максимальную прочность и не растрескается.

Чистовая отделка

Сделать только чистовой пол в частном доме с нуля достаточно просто, но иногда дополнительно требуется укладка декоративного покрытия. Справиться с этой проблемой также можно самостоятельно. Чем можно покрыть пол в частном доме?
Самым оптимальным вариантом для частного дома можно считать двойной пол из досок. Чистовое покрытие такой конструкции можно ничем не покрывать дополнительно. Этот вариант практичен и красив, а также отличается продолжительным сроком службы при правильном уходе. Перед началом эксплуатации доски следует обработать защитными составами и покрыть лаком, который защитит их от воздействия песка, грязи, воды и химических веществ. Для покрытия можно выбрать как прозрачный лак, оставив натуральный цвет древесины, так и цветной, придав полу другой оттенок.
Бетонный пол в частном доме предполагает наличие верхнего слоя декоративного покрытия. В качестве отделки пола шикарно будет смотреться паркет или паркетная доска. Такое покрытие стоит достаточно дорого, но отличается высокой экологичностью, хорошими антистатическими и теплоизоляционными характеристиками. Делать паркетный пол на даче не имеет смысла, но в доме, где вы планируете проживать постоянно, такое покрытие будет смотреться уместно.
В качестве аналогов паркету можно рассматривать более доступные по цене ламинат, линолеум, ковролин и керамическую плитку. Ламинат подойдет для гостиной и спален, керамическая плитка будет уместно смотреться на кухне, в ванной и прихожей. Линолеум также лучше размещать только на кухне или в прихожей. Использование ковролина более ограничено: материал подойдет для отделки пола в спальных комнатах.