Мансардное окно 

Учёт особенностей кровельного покрытия. Если крыша крыта металлочерепицей, то выбирать место под оконную раму следует так, чтобы блок располагался над целым листом кровельного материала, а не над обрезанным. При наличии профилированных материалов установка окон выполняется с отступом рекомендованного фирмой-изготовителем расстояния от верхнего края кровельной конструкции. В случае работы с покрытием высотой профиля от 45 мм требуется клепание материала, ряд которого расположен над окном. Немаловажным считается расстояние от кровельного покрытия до оконного блока. Так, верхний промежуток варьируется в пределах 6–15 см, боковые — 3–6 см. Если на крыше уложено плоское покрытие, то отступ откладывается не более 4 см. В случае работы с плоскими профилированными материалами отступить от коробки вниз нужно 10 см. Что касается высокого профиля, то требуемый промежуток — 12 см.
Стропильная система крыши. Система стропил, так же как и кровельный пирог, должна отвечать высоким требованиям. Идеальным межстропильным расстоянием считается то, когда в него свободно помещается оконный блок и ещё в ширину остаётся на припуски 3–5 см. При несоответствии обозначенных требований необходим монтаж дополнительных опорных систем.
Мансардные окна устанавливаются согласно предложенной ниже инструкции:

Сначала подготавливается проём. Для этого осуществляются замеры расстояния между стропильными ногами, где планируется установка окна. При наличии допустимой ширины изготавливается специальный проём, а для крепления подбираются соответствующие крепления и прочие элементы под материал монтируемого окна.
Далее осуществляется монтаж окна, для этого полость между стропильной системой и оконным профилем заполняется слоем утеплителя. Изначально устанавливается весь блок в сборке, после чего для надёжного закрепления рамы вынимают стеклопакет.

На следующем этапе проводится гидроизоляционный контур. Его ставят на оконную коробку и фиксируют на обрешётку с помощью строительного степлера. Для предотвращения попадания влаги на поверхность окна необходимо сделать дренажный жёлоб, который устанавливается не выше 50 см над окном.
Затем ставят оклад, состоящий из нескольких элементов. Чтобы правильно выложить всю конструкцию, важно соблюдать последовательность крепления каждой её части. Выполнить работу можно, опираясь на инструкцию производителя. Для удобства сборки многие компании-изготовители пронумеровывают все детали, что существенно облегчает задачу даже для начинающих мастеров.

Соединительным элементом пароизоляционного слоя мансарды и оконной коробки выступает пароизоляционный контур. Монтаж выполняется путём прокладки специальной ленты, которая склеивает пароизоляцию окна с пароизоляционным слоем дома. Обеспечить аналогичные действия можно с помощью прижимной планки, но тогда укладка изоляции осуществляется внахлёст.
Завершающим этапом является установка откосов. Мансардные окна полностью готовы, осталось только внутреннюю конструкцию подогнать по размерам. Чтобы правильно закрепить горизонтальный откос сверху и вертикальный снизу, высверливаются отверстия по предварительно нанесённой разметке.

Установка мансардных окон, выходящих на поверхность крыши

Любая кровля во время эксплуатации нуждается в обслуживании и ремонте, поэтому при составлении проекта следует учитывать возможность выхода людей на крышу и выполнения работ. В случае с одноэтажным зданием с двускатной конструкцией кровли будет достаточно подставить лестницу к стене дома и забраться по ней. Более сложные кровельные системы, такие, как ломаная крыша или мансардный этаж, оборудованы дополнительными окнами и большими застеклёнными участками. Здесь придётся уделить внимание созданию чертежей и особенностям выполнения монтажа блоков.
Подниматься на крышу будет намного проще при обустроенном окне-люке. Благодаря такому устройству можно свободно двигаться по кровле, например, для осмотра или замены покрытия, при этом внутри помещения появится источник естественного освещения.

Для того чтобы конструкция получилась не только функциональной, но и надёжной, устойчивой, важно придерживаться следующих требований при её сооружении:
Создать план-схему, где будет отображено место будущего окна-люка, а также размеры относительно фасада здания и его кровельной конструкции. При помощи пропорций будущих построек можно будет подобрать и собрать стропила так, чтобы можно было вставить оконный блок.
Место проёма под окно обязательно укрепляется дополнительной опорной конструкцией, что существенно упростит и ускорит в будущем монтаж оконного профиля.

Все стыки, образованные во время сборки оконной коробки, а также кровельной системы, могут промерзать зимой, а также стать источником проникания влаги в подкровельный пирог. Предотвратить негативные последствия можно путём герметизации стыков.
При монтаже окно следует расположить так, чтобы оно свободно открывалось по направлению кровельного ската, как стекает вода с крыши. Такая установка является единственным правильным вариантом и гарантирует полноценное применение данной технической новинки.
В климатических условиях нашей страны целесообразным считается остекление мансардных люков двумя, а лучше тремя камерами. Такой стеклопакет позволит не только добиться значительного снижения теплопотерь, но и станет своего рода дополнительной шумоизолирующей системой. Чтобы добиться таких показателей, необходимо точно по инструкции установить основное стеклоблока и пластиковый профиль. Угол наклона окна определяется исходя из наклона кровельного ската на отдельных участках конструкции.
Выполнение всех перечисленных критерий увеличивает вероятность получения удобного устройства для выхода на крышу и её полноценного обслуживания на протяжении всего периода эксплуатации. Помимо этого, открывая окно-люк легко проветрить помещение без особых усилий.

Подробная инструкция создания каркаса под мансардное окно-люк своими руками:
Разметка. После того как будет выбрано место под люк, на потолок карандашом наносится разметка, по углам которой вбиваются гвозди. Далее, удерживая отвес, эти четыре точки переносятся на стропильную конструкцию и соединяются жирной линией. Дополнительным укреплением стропил могут служить бруски 5?10 см, прибитые к основе под отверстие — снизу и сверху.
Выпиливание кровельного материала. По ранее созданному чертежу производится распил черепицы и листовой обшивки — получается оконный проём. Часть стропильных элементов, находящихся внутри заготовки, перепиливаются и используются в качестве косяков проёма.
Создание каркаса. Для монтажа подбирается брус 5?10 см и прибивается в местах перепиленных балок. На каждый косяк в потолке монтируется два элемента (по обе стороны). Весь периметр проёма обшивается гипсокартоном с предварительной укладкой слоя изоляции.
Каркас для мансардного окна
Для мансардного окна нужно подготовить каркас из бруса

Имея представление об описанных выше особенностях технологии монтажа мансардных окон, выполнить работу сможет даже начинающий мастер. Несмотря на многообразие возможных конструкций, информации об общих правилах будет достаточно, чтобы сделать всё самостоятельно, не допуская грубых ошибок. Даже если монтаж возложен на строительную компанию, то заказчик сможет грамотно контролировать все проводимые работы.
#Строительство #Иваново #ivanovostroy

Как заделать дырки в линолеуме

Даже самое качественное и современное напольное покрытие когда-то разрушается. Не является исключением и линолеум - под воздействием различных факторов на его поверхности могут образоваться потертости, трещины и разрывы. Не редкость и появление дыр - как правило, их оставляют ножки мебели или острые женские каблучки. Такие повреждения вполне возможно отремонтировать самостоятельно. Вам понадобится - кусок линолеума - клей; - шпаклевка; - металлическая линейка; - резак для напольного покрытия; - резиновый валик; - лист фанеры; - пылесос; - грунтовка; - шпаклевка; - канифоль; - скипидар; - краситель; - мастика. Инструкция 1 Подберите подходящий материал для «заплаты». Постарайтесь найти линолеум, максимально совпадающий по структуре и цвету с вашим напольным покрытием. Идеально, если после укладки у вас сохранились обрезки - тогда «латка» будет практически незаметна. 2 Положите на поврежденное место подобранный материал. При необходимости, совместите рисунок. Прочертите границы «заплаты», используя карандаш. Границы должны проходить на расстоянии 2-3 сантиметров от поврежденного участка. 3 Возьмите металлическую линейку и резак для напольного покрытия. Если специального резака у вас нет, то можно воспользоваться острым сапожным ножом. Приложите линейку к одной из начерченных ранее границ и прорежьте оба слоя линолеума - новый и старый. Перемещая инструмент, вырежьте всю «заплату». 4 Извлеките вырезанный кусок поврежденного полотна из напольного покрытия. Тщательно очистите основание пола от старого клея, грязи, остатков мастики. Пропылесосьте. Загрунтуйте и дайте составу просохнуть. 5 Нанесите на пол и на изнаночную сторону «латки» клей и оставьте на 6-8 минут. Приложите кусок к ремонтируемому месту, точно совместив кромки. Обработайте поверхность резиновым валиком. Накройте листом фанеры и поместите под гнет. Груз необходимо оставить на 2-3 суток. 6 Небольшие повреждения напольного покрытия - мелкие порезы, царапины, потертости - можно отремонтировать при помощи шпаклевки. Если у вас нет возможности приобрести готовую шпаклевку, то можно сделать ее самостоятельно. Для этого необходимо взять загустевший скипидар, канифоль и сухой краситель, подходящего цвета. Смешайте канифоль и скипидар в пропорции 1:4, добавьте краситель. Нанесите получившуюся однородную массу на поврежденный участок линолеума. Дождитесь высыхания и тщательно зачистите. Отшлифуйте и отполируйте при помощи мастики для линолеума.

Как клеить мозаичную плитку.

Укладку мозаичной плитки или мозаики стоит начинать с того, что на поверхность стены, наносится равномерный слой клея. Причем клей, должен идеально подходить для данного типа стены, и он должен отлично выдерживать окружающие условия.

Выбираем клей для укладки мозаичной плитки
Кроме того, для укладки мозаичной плитки специалисты рекомендуют использовать клей на основе латекса. А вот мастика, которую используют при укладке керамической плитки, для укладки мозаичной плитки не подходит.

Для того чтобы нанести на стену равномерный слой клея, его наносят зубчатым шпателем. А чтобы обеспечить хорошее сцепление клея со стеной, его наносят размазывающими движениями. Клеем стоит покрывать небольшие участки, на которые вы успеете наклеить плитку за 10-20 минут. За этот короткий промежуток времени, клеевой состав не успеет засохнуть.

Наносим клей на мозаичную плитку

После этого клеевая смесь равномерным слоем наносится на обратную сторону плитки. А клей наносить на плитку стоит не зубчатым шпателем, а ровным. Также во время укладки мозаичной плитки, можно еще использовать и способ двойного нанесения клеевого состава. Такой способ нанесения клея, идеально подходит для любого типа мозаичной плитки, особенно при укладке прозрачного или полупрозрачного типа мозаики.

Если приклеить такую плитку на слой клея, который ранее был нанесен на поверхность стены, то сквозь плитку будут видны белые клеевые полосы, которые остаются от зубчатого шпателя.

Укладка мозаичной плитки

И вот после всей подготовки можно смело приступать непосредственно к укладке самой мозаичной плитки. Чтобы это сделать стоит, листы с мозаикой установить бумажной стороной наружу.

И листы с плиткой стоит сразу же наложить на нанесенный, на стену клей, потому что раствор очень быстро высыхает. После того как лист с плиткой будет выровнен, его нужно прижать затирочной гладилкой. Это нужно, для того чтобы поверхность плитки была ровной.

Особенно плотно стоит прижимать плитку в местах соединения двух отдельных листов мозаики. Кроме того, при постукивании, будут выводиться и имеющиеся воздушные пузырьки, которые остались между плиткой и раствором.
Начинать укладку мозаичной плитки рекомендуется с наиболее видного места на стене, и потом плавно двигаться к углу. Не будет лишним, если вы купите плитку с запасом, потому что во время укладки лист с плиткой нужно будет обрезать. И порой не всегда, получается, обрезать ее ровно.

Как высчитать нужное количество мозаики?
Да и бывают случаи, когда была допущена ошибка при замерах, поэтому чтобы не бегать по магазинам, подбирая плитку с той же партии что и у вас, лучше изначально взять с небольшим запасом. Обрезки плитки также не стоит выбрасывать, их лучше сложить в коробку и спрятать в кладовку. Они могут понадобиться в случае ремонта плитки или замены поврежденных элементов

Жидкое стекло. Применение в строительстве

Жидкое стекло или, как его по-другому называют, силикатный клей, представляет собой водно-щелочной раствор силикатных солей калия или натрия. Его получают различными способами. Как правило, путем воздействия раствора всех перечисленных компонентов на материал, содержащий кремнезем в условиях постоянной температуры. Другой способ — это обжиг смеси кварцевого песка и соды. В результате получают вещество, вязкое по своей структуре и обладающее хорошими водоотталкивающими и адгезивными свойствами.
Жидкое стекло чаще всего применяют для выполнения таких работ:
гидроизоляция различных поверхностей, в частности, стен, полов, потолков, перекрытий, фундаментов, цоколей, а также бассейнов, колодцев и других емкостей. Для этого жидкое стекло смешивают в равных пропорциях с цементом, песком и водой;
антикоррозийная обработка металлов в комбинации с цементом;
огнезащита и антисептирование деревянных конструкций;
изготовление огнеупорного состава для дымоходов, каминов, печей и т. д.;
склейка между собой бумаги, картона, дерева, стекла, фарфора и т. д.;
как компонент для изготовления краски для фасадов зданий.

Достоинства и недостатки жидкого стекла

Жидкое стекло, помимо гидроизолирующих свойств, обладает массой других достоинств, а именно:
абсолютная безопасность и экологичность;
огнестойкость;
хорошая проникающая способность;
высокая адгезия;
низкий уровень теплопроводности, что позволяет использовать его и для теплоизоляции;
антисептическое действие, поэтому этот материал нашел свое применение в садоводстве при обработке деревьев, в отделочных работах для борьбы с грибком и плесенью и т. д.;
хорошая эластичность при высыхании, благодаря чему при усадке дома целостность гидроизоляции не нарушается;
относительно доступная стоимость;
возможность применения даже в условиях чрезмерной влажности.

Стоит также заметить, что данное вещество имеет большую скорость высыхания, поэтому для работы с ним необходим определенный опыт.

Разновидность и характеристика жидкого стекла

В зависимости от своего состава жидкое стекло подразделяется на два вида.
Натриевое жидкое стекло — его основу составляет силикат натрия. Данное вещество обладает хорошими клеящими способностями, отлично взаимодействует с различными минералами. Такой материал можно применять в любых климатических условиях. Его используют в процессе армирования фундаментов, в производстве бытовой химии, изделий из стекла, бумаги, фарфора, в качестве антисептика и т. д.
Калиевое жидкое стекло — производится на основе нитрата калия. Обладает аналогичными свойствами, что и предыдущий вид, а именно стойкостью к повышенной влаге, воздействию кислот, атмосферным явлениям и т. д. Однако в отличие от натриевого жидкого стекла, калиевое не образует бликов на обрабатываемой поверхности. Благодаря этому его применяют при проведении наружных малярных работ, в производстве малярных или силикатных красок и т. д.

Особенности работы с жидким стеклом

Жидкое стекло можно найти в продаже в готовых смесях, которые предназначены для выполнения того или иного вида работ. Это наиболее удобный вариант, так как ничего не нужно разводить. Однако стоимость таких составов достаточно высока для простого обывателя. Поэтому чаще всего используют отдельные компоненты (цемент, бетон, песок и другие добавки), которые между собой смешивают в определенных пропорциях в зависимости от вида работ. Причем необходимо строго им следовать, чтобы достичь желаемого результата. Густоту консистенции регулируют с помощью воды. Если в процессе работы раствор загустел, его можно разбавить небольшим количеством воды.
При работе с таким материалом, как жидкое стекло, для защиты открытых участков тела специалисты рекомендуют одевать спецодежду, перчатки для рук и очки для защиты глаз.
Брызги конечно можно удалить механическим способом, однако от наиболее крупных загрязнений не так просто избавиться. Поэтому лучше соблюдать аккуратность. Прежде чем приступать к нанесению состава, обрабатываемую поверхность нужно как следует подготовить: очистить от пыли, грязи, жира, тщательно высушить и только потом производить обработку.

Делают это при помощи кисти или пульверизатора в зависимости от вида работ. Причем все должно происходить оперативно, так как жидкое стекло имеет свойство быстро схватываться. Неопытный мастер может просто испортить материал. Наносят жидкое стекло равномерно по всей поверхности. Его глубина пропитки должна быть больше двух сантиметров, состав наносят в несколько слоев, каждому из которых нужно дать хорошо просохнуть в течение получаса. Такое покрытие эксперты рекомендуют обновлять каждые 3–5 лет.

Рекомендации по выбору жидкого стекла

На рынке жидкое стекло можно встретить в составе большинства уже готовых строительных смесей. Что касается правильного выбора жидкого стекла в чистом виде, то в этом вопросе не должно возникнуть никаких трудностей, так как дорогие или более дешевые составы различных производителей практически ничем не отличаются между собой. Поэтому можно отдать предпочтение любому из них. Единственное, на что стоит обратить свое внимание — это вид жидкого стекла и его предназначение. Как уже упоминалось выше, калиевое жидкое стекло более вязкое по своей структуре, поэтому оно лучше всего подойдет для пропитки и гидроизоляции фундаментов. А вот натриевые составы лучше выбирать для гидроизоляции всех остальных объектов, а также окраски фасадов зданий и т. д.
Таким образом, жидкое стекло — это доступное средство для выполнения целого комплекса работ, как в строительстве, так и других областях народного хозяйства. Для получения качественного результата необходимо иметь определенные навыки и опыт.

Подготовка пола под линолеум

Прежде чем покупать и стелить линолеум, следует произвести подготовку пола. Причём эта подготовка отличается для деревянных и бетонных полов. О том как сделать подготовку деревянного или бетонного пола под линолеум будет рассказано в этой статье.

Прежде всего нужно отремонтировать деревянный пол. Избавившись от неровностей и скрипов деревянного пола, возможно его стоит застелить оргалитом, фанерой или ДСП, чтобы сделать ровную поверхность и скрыть перепады половой доски, ведь линолеум "не любит" неровности.

Чтобы постелить линолеум на бетонный пол, у вас должна быть хорошо залита стяжка, если у вас старая стяжка и на ней есть ямы и бугры, либо она просто с кривой плоскостью, то такие полы нужно выравнивать наливным полом, т.к.линолеум "не любит" любые неровности пола. Стяжку нужно обязательно загрунтовать. Наливные полы грунтовать не обязательно.

Когда подготовка пола произведена, можно стелить линолеум.

Монолитное перекрытие 

Естественно, ни о каких специальных опалубках горизонтального типа в процессе самостоятельного изготовления перекрытий речи быть не может – если еще приобретать специальные щиты и домкраты, то экономии не получится. Опалубку для монолитного перекрытия придется изготавливать самостоятельно и делать это надо из подручных или самых доступных по ценовой категории материалов.Это древесина и какой-нибудь листовой материал, к примеру, ОСБ или профнастил – и тот и другой материал стоит недорого, но отличается друг от друга структурой. Монолитное перекрытие по профнастилу отнюдь не делает потолок ровным и гладким – этот материал хорош только тем, что с его помощью получается так называемое ребристое монолитное перекрытие, которое отличается способностью воспринимать большие нагрузки. Это идеальный вариант для межэтажных перекрытий, отличающихся большой плоскостью поверхности – если же говорить о чердачном перекрытии, нагрузка на которое невысока, то здесь лучше заливать плоское перекрытие и использовать для этих целей листы ОСБ.
Теперь дело за технологией установки горизонтальной опалубки для перекрытий. Здесь все достаточно просто, хотя не скажу, что легко – по сути, придется нагородить целый лес стоек из бруса или металлической трубы (она является более предпочтительной, так как выдерживает большую нагрузку, и ее понадобится меньше). Монтируются такие стойки довольно часто – примерно через каждый метр. Их нужно устанавливать рядами и поверх них укладывать горизонтальную балку, которая и послужит опорой для листового материала. Вся проблема установки такой опалубки заключается в том, что все ее стойки нужно хорошо укреплять, дабы они не попадали раньше времени – это еще одна из причин, которая говорит в пользу металлической трубы для столбиков. В принципе, дерево скрепить легче, но для этого понадобится несколько больше материала. Это к тому, что использование металла не принципиально. Мало того, металлические трубы труднее пристроить в последующем строительстве и отделке, а вот древесину вполне можно будет пустить на ту же крышу, полы и прочие подобные элементы дома.
Когда все стойки с балками будут собраны и установлены на свои места, поверх них укладывается листовой материал – крепить его не нужно, иначе в процессе демонтажа опалубки возникнут проблемы. Здесь особое внимание нужно будет уделить жесткости конструкции, если при ходьбе по опалубке вы почувствуете, что она прогибается, то точно так же она поведет себя и под воздействием бетона. Возможно, чтобы усилить опорные горизонтальные балки, придется уменьшить расстояние между ними – говоря на языке монтажников крыш, понадобится сделать контробрешетку, заложив ее перпендикулярно основным горизонтальным опорам с шагом в 0,5м. Такая система уже точно не позволит листовому материалу прогибаться.
После того, как настил будет готов, останется совсем немного – сколотить из доски ограничение по периметру стен и можно будет двигаться дальше. Не лишним будет напомнить, что устройство монолитного перекрытия потребует от вас установки опалубки в четком уровне горизонта – с этим придется несколько повозиться. Это, можно сказать, единственный недостаток самодельной опалубки горизонтального типа, который, в отличие от аналогичной заводской конструкции, не имеет возможности регулировки по высоте. 

Добавьте описание

Добавьте описание

Технология монолитного перекрытия: армирование
Скажем прямо – работа нудная, но не сложная. По сути, на этом этапе решения вопроса, как сделать монолитное перекрытие своими руками, понадобится связать из арматуры и проволоки объемный каркас высотой 150мм. Мало того, его еще нужно будет правильно распределить внутри опалубки и позиционировать по высоте – он должен расположиться внутри бетона, а не по самому его краю. Если говорить о других тонкостях выполнения этой работы, то дополнительно здесь можно выделить следующие моменты.
Армирование монолитного перекрытия производится методом вязки, а не способом сварки арматуры. Сварка, конечно, хороший вариант, и она во много раз облегчает работу, но одновременно и придает перекрытиям ненужную жесткость, которая станет причиной растрескивания плиты в случае даже незначительной усадки дома. Между собой арматура связывается тонкой вязальной проволокой – для этого даже существуют специальные приспособления, но в домашних условиях, как, в общем-то, и в условиях строительной площадки, вполне реально обойтись обычными кусачками и плоскогубцами.
Второй момент касается ячейки и размеров арматуры – стандартная ячейка при изготовлении подобных конструкций составляет 100 на 100мм. Что касается арматуры, то ее сечение рассчитывается исходя из площади перекрытия – в принципе, ячейка тоже является расчетной величиной, и если вы не хотите проблем, то эти расчеты лучше выполнить. Делают это специалисты исходя из различных параметров. Вообще строить дом, надеясь на русский авось, как-то неправильно – как минимум должна быть какая-то проектная документация, гарантирующая капитальность постройки. Это к тому, что все эти детали, связанные с монолитным перекрытием, закладываются еще на стадии проектирования дома.
А во всем остальном вязка арматуры является довольно простым процессом, в котором еще одним немаловажным моментом, обеспечивающим удобство в работе, является последовательность действий. Выглядит она следующим образом – сначала вяжется плоский каркас из арматуры по всей поверхности перекрытий. Потом он приподнимается сантиметра на два над опалубкой, после чего к нему привязываются короткие кусочки арматуры, которые в некотором роде можно назвать стойками. Дальше к этим стойкам крепится второй ярус каркаса, который можно увязать секциями заранее. В общем-то, все – как видите, ничего сложного здесь нет, и с этой работой реально справиться своими руками.
Безбалочное монолитное перекрытие: бетонировка
Это именно тот случай, при котором экономить и прибегать к технологии самостоятельного приготовления бетонной смеси крайне не рекомендуется. Не потому, что возникают сомнения по поводу правильности приготовления бетона (с этим как раз справиться несложно), а потому, что вряд ли у вас получится приготовить бетон сразу в нужном количестве, так, чтобы залить перекрытия одним заходом. А именно этот момент и является основополагающим, он даже отражен в названии данного типа перекрытий – монолитное, что означает цельное, единое и неделимое. А о какой монолитности может идти речь, если перекрытия будут заливаться частями по мере приготовления бетона? Сами понимаете, что в этом отношении заливка монолитного перекрытия должна производиться из купленного и приготовленного сразу в необходимом объеме бетона. Мало того, для его подачи наверх понадобится бетононасос (некоторые бетономешалки оборудуются таковым).
А в целом непосредственный процесс заливки перекрытий очень простой, и тонкостей здесь практически нет – выделить можно только один момент. Это виброупрессовка бетона в опалубке, которая выполняется специальным глубинным вибратором. За неимением такового можно обойтись и старым, как говорится, дедовским способом – обыкновенной палкой, с помощью которой осаживается бетон.

Добавьте описание

Добавьте описание

Как вязать арматуру

Добавьте описание

Вязка арматуры является очень важным процессом при строительстве фундамента.

Считается, что металл нельзя варить, нужно только вязать, причем делать это правильно, только в таком случае удастся сделать фундамент на самом деле прочным и долговечным.

Многие считают вязку арматуры простым делом, но это не так просто, как кажется.

В первую очередь это требует огромных усилий, а во вторую хорошей сноровки.

Конечно, при желании связать арматуру своими руками и нашими предложенными способами у вас точно все получится.

Чем вязать арматуру

Вязка арматуры может производиться:
обычной проволокой;
пластиковыми хомутами.

Вязка арматуры проволокой

Проволока для вязки арматуры делается из отожженной низкоуглеродистой стали. Ею легко пользоваться, она сгибается без применения больших усилий, легкая, в общем, очень удобная. Может быть разных цветов, но особой разницы в выборе цвета нет – все равно под землей не видно.

Кстати, бывает и такое, что при совершении покупки вязальной проволоки в магазине может оказаться, что она плохо гнется. При этом многие склоняются к возврату купленного, по их мнению, некачественного, материала, однако зря.

Достаточно прогреть проволоку на костре в течение 30 минут, а затем оставить ее охладиться, и все необходимые качества она приобретет.

Вязку арматуры для ленточного фундамента нужно вязать проволокой толщиной не более 1.4 и не менее 1.2 мм. Если выбрать 1 мм, может оказаться, что она слабая, а если прибегнуть к 2, ее будет сложно согнуть.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами

Пластиковые хомуты появились сравнительно недавно, однако они уже успели зарекомендовать себя с лучшей стороны.

Пока никто не знает, как поведет себя этот материал через один, два или несколько десятков лет, но одно радует.

Вязка арматуры пластиковыми хомутами легка в применении. Они гибкие, легкие, хорошо поддаются вязке, в общем, работать с такими материалами приятно и удобно.

Однако у пластиковой обвязки фундамента есть один минус. Если зимы холодные, а дом оставить без присмотра, хомуты полопаются.
Как вязать арматуру - способы вязки

Чтобы сделать крючок для вязки арматуры, достаточно взять электрод или электродуговую сварку и сделать из такой проволоки небольшой крючок.

Добавьте описание

Добавьте описание

Схема способов вязки арматуры различна, каждый выбирает удобный для себя вариант.

Первый способ вязания арматуры:
берем два ряда проволоки;
располагаем проволоку друг к другу перпендикулярно;
берем крючок для вязки арматуры и, подставив деревянное полотно, совершаем вязку вокруг него.

Теперь расскажем, как проще всего можно совершать вязку арматуры, что особенно актуально, если требуется перекрытие этажей.

Второй способ вязки арматуры:
берем арматуру и проволоку;
сгибаем проволоку в два раза так, чтобы один из ее концов имел петлю (в месте сгиба);
нужно подтянуть кольцо ближе к арматуре и продеть в его центр другой кусок проволоки с помощью самодельного крючка, например. Вместо крючка для вязки арматуры может быть использован специальный инструмент, купленный в магазине;
затягиваем полученный узел;
расправляем двойную проволоку, чтобы ее стороны располагались на расстоянии около 0.5-1 см.

Еще один интересный, но более изощренный третий способ вязки арматуры:
берем кусок проволоки, складываем его вдвое;
подносим с нижней части проволоку, крючком берем за петлю и тянем к себе;
хвост, который остался с другой стороны петли, перегибаем об следующий отрезок арматуры, если она, например, сетчатая;
ту петлю, которую удалось получить при вязке арматуры, крутим.

Таким образом, можно вязать не только сам фундамент, но и стены дома, которые тоже нуждаются в надежной защите.
Специальные пистолеты для вязки арматуры

Существует несколько видов пистолетов для вязки. Поставляются они к нам от разных производителей, которые могут отличаться друг от друга незначительно:
электрический пистолет для вязки арматуры;
аккумуляторный.

Так, если вязка арматуры осуществляется аккумуляторным пистолетом, его можно взять с собой прямо на участок, который не подключен еще к питанию.

Конечно, такие инструменты наиболее мобильные и интересные для мелких и крупных строителей, которые работают в разных условиях.

Существует и более экономный, электрический вариант пистолета, с которым легко можно разобраться, как вязать арматуру.

Провод, правда, длинный, но достанет все равно не слишком далеко. Кстати, электрические устройства почему-то служат дольше, однако если прибор выходит из строя, его уже сложно починить.

Основное преимущество именно таких устройств (относится и к аккумуляторным, и к электрическим) – возможность отрегулировать степень крутки.

Так, владелец устройства сам определяет, сильно ли ему вязать узлы или слабо. В комплект пистолета включается один крючок, а вот другие можно приобрести отдельно.

Кроме того, можно купить крючки для вязки арматуры разных диаметров, которые будут съемными дополнениями пистолета. Это делается для тех, кто практикует вязку разных диаметров проволоки, от самой тонкой до толстой.

Впрочем, при выборе пистолета для вязки арматуры сложно разобраться, где качественный, а где нет.

Стоят все недешево, да и на подделку можно нарваться. Так, многие строители покупают устройство, а потом перепродают его. Если же нарваться на плохой пистолет, вполне возможно, он прослужит всего один фундамент.

Какой бы вы не выбрали способ вязки арматуры, именно пистолетом можно добиться идеального результата.

Кроме того, не забывайте обращать внимание на качество самой проволоки, возможно, стоит выбрать старый и проверенный, самый обычный проволочный материал.

Добавьте описание

Добавьте описание

Добавьте описание

Как сделать ветрогенератор своими руками

Ветряные генераторы с давних пор использовались людьми в качестве недорогих и удобных источников электроэнергии, отличающихся простотой своего изготовления и высокой экологичностью. Ряды так называемых «ветряков», картинно раскинувших свои лопасти на фоне природных ландшафтов, украсили в своё время многие уголки нашей планеты, а их промышленное производство было налажено в кратчайшие сроки. И в наши дни ветрогенераторы промышленного изготовления широко применяются в тех регионах России, где эффект от их использования вполне оправдан.

Конечно же, самодельным ветряным генератором, изготовленным в домашних условиях, сегодня никого не удивишь. Но, тем не менее, к решению вопроса о том, как сделать ветрогенератор своими руками, вам следует отнестись очень серьёзно и приступать к работе лишь после тщательного изучения всего материала по теме. В этой статье мы попытаемся помочь вам в этом и рассмотрим один из возможных вариантов изготовления подобного устройства.

Конструкция ветряного генератора

Предполагается, что рассматриваемая нами конструкция генератора будет состоять из следующих основных частей:

собственно ветрогенератор, собранный на базе двигателя промышленного изготовления;
электронный блок управления зарядкой;
комплект соединительных проводов;
крепёжная мачта;
растяжки.
В качестве электрического привода в рассматриваемой конструкции используется двигатель постоянного тока, которым комплектуются некоторые модели так называемых «бегущих дорожек» (260V, 5A). При этом обратный (генераторный) эффект мы получим за счёт того, что любое устройство подобного типа в отношении формируемого им электромагнитного поля является обратимым. При наличии вращательного усилия на валу двигатель автоматически превращается в генератор.

Используемые материалы

Большую часть материалов, используемых в этом изделии, вы сможете приобрести в любом хозяйственном магазине. Помимо двигателя от дорожки вам потребуется следующий набор комплектующих изделий и расходных материалов:

специальная нарезная втулка;
мост диодный на токи 30-50A;
кусок полихлорвиниловой трубки.
Кроме того, для изготовления хвостовика и корпуса генератора необходимо подготовить следующие детали и расходный материал:

Труба квадратная 25х25 мм;
Фланец маскирующий;
Патрубок;
Саморезы;
Болты;
Шайбы;
Скотч.
Сборка генератора

Изготовление ветрогенератора начинаем с подготовки лопастей, которые можно вырезать из тонких полосок дюралюминия. Примерная форма лопастей генератора приведена ниже.

Перед креплением заготовки следует тщательно обработать шкуркой до получения необходимого профиля, таким образом, чтобы передняя кромка была закруглена, а задняя – оставалась заостренной.

Хвостовик делаем из жести, причём его размер и форма не играют решающей роли – главное, чтобы он был достаточно жёстким.
Затем берём снятый с беговой дорожки двигатель с прикрепленной к нему втулкой и отмечаем на нём места расположения трёх отверстий на расстоянии примерно 10 см от центра (на равном удалении друг от друга). Затем просверливаем по получившейся разметке отверстия и нарезаем резьбу под крепёжные болты.

Рекомендуем пометить место крепления каждой лопасти к втулке, что позволит вам не спутать их при сборке.

Монтаж ветряного генератора

Окончательную сборку ветрогенератора проводим в следующей последовательности:

Разрежьте трубку ПВХ на две части и проложите полученным материалом то место на квадратной трубе, куда вы собираетесь крепить ваш двигатель. Расположите диодный мостик неподалёку от двигателя и закрепите его при помощи саморезов.
Соедините выходящий из двигателя провод черного цвета с «плюсом» диодного моста.
Присоедините выходящий от двигателя провод красного цвета к «минусу» моста.
Положение хвостовика настройте таким образом, чтобы плоскость всей системы была параллельна земле. Прилаживаем хвостовик к трубе и крепим его на ней при помощи заранее приготовленных саморезов.
Размещаем помеченные ранее лопасти на свои места и крепим их болтами с шайбами на втулку, причём на ближние к оси отверстия устанавливаем по две шайбы (с каждой стороны основания лопасти). Для трех наружных отверстий устанавливаем по одной шайбе (со стороны болта). После этого основательно затягиваем полученные соединения.
Надёжно зафиксировав вал двигателя, надеваем на него втулку с лопастями и с помощью плоскогубцев заворачиваем ее до упора, против хода часовой стрелки.
Затем проворачиваем патрубок к маскирующему фланцу с помощью газового ключа.
После этого проводим балансировку основания трубы с закреплённым на ней двигателем и хвостовиком и отмечаем точку равновесного положения.
В этой точке производим крепление несущего основания к мачте (для удобства вам, возможно, придется открутить для этого втулку и хвостовик).
Закрепляем основание на саморезы и восстанавливаем убранные ранее узлы.
Ветряной генератор может прослужить вам значительно дольше, если вы покрасите не только его лопасти, но также основание, хвостовик и защитный кожух двигателя.

Для включения ветряного устройства в рабочую электрическую сеть вам обязательно понадобится комплект проводов, контроллер зарядки батарей, амперметр и нагрузка (аккумуляторная батарея).

Что касается несущей мачты, то сразу отметим её особое значение для надёжного крепления генератора, что гарантирует его долгую и бесперебойную эксплуатацию. Этот элемент конструкции не только должен быть достаточно прочным, но ещё и обязан иметь хорошую устойчивость. Кроме того, совсем не помешает, если мачта будет оборудована простейшим механизмом опускания и подъёма основания с двигателем.

Отметим также и тот факт, что чем выше мачта – тем более сильные воздушные потоки будут доступны вашей импровизированной электростанции. Используемые для крепления мачты проволочные растяжки можно установить через каждые 5,0-5,5 м по её высоте.

Сварка пластиковых труб своими руками

При необходимости замены старых водопроводных либо отопительных труб владельцы чаще всего отдают предпочтение современным пластиковым трубам. Трубы из пластика имеют множество преимуществ, среди которых особого внимания заслуживает простота укладки – достаточно лишь соблюдать инструкцию и помнить несколько важных нюансов.
Разводка водопровода и отопления с использованием пластиковых труб может быть выполнена своими руками. Однако прежде чем приступать к проведению каких-либо мероприятий, вам нужно научиться самостоятельно сваривать пластиковые трубы – без этого навыка вы точно не справитесь.
Перед началом работы ознакомьтесь с несколькими важными рекомендациями и подготовьте необходимые приспособления.

Полезные советы
При отсутствии опыта сварки пластиковых труб своими руками, для начала немного потренируйтесь. Купите фитинги и прочие элементы разводки с небольшим запасом. Набравшись опыта, вы сможете выполнить чистовую работу максимально быстро и качественно.
Перед началом работы стыкующиеся элементы необходимо соответствующим образом подготовить – зачистить и обезжирить. Без предварительной обработки рассчитывать на качественное сварное соединение не приходится.
В процессе выполнения разводки вы будете использовать не только трубы, но и различные дополнительные приспособления – поворотники, тройники, муфты и пр. Помните: трубы необходимо нагревать с внешней части, а все дополнительные элементы – с внутренней стороны. Не игнорируйте это правило, иначе готовые соединения будут непрочными и недолговечными.
При выполнении сварки пластиковых труб своими руками, в особенности, если в процессе работы применяются мелкие детали, контролируйте, чтобы внутренние швы не уменьшали проходимость пластиковых изделий.
Обычно такая проблема возникает в случае перегревания труб – внутри образуются слишком большие наплывы материала и отверстия закупориваются. Поэтому варить пластиковые трубы можно исключительно на допустимых температурах (указываются в инструкции к паяльнику). После завершения работы обязательно проверяйте трубы на проходимость. Для этого достаточно пропустить через изделие воду.
Собранную систему можно заполнять водой не ранее чем через 1-1,5 часа после сварки составных элементов.
Необходимые инструменты

Подготовьте следующие приспособления:
насадки для применяемых труб;
труборез либо специальные кусачки;
шейвер (для металлопластиковых труб);

Все необходимые инструменты продаются в строительных магазинах. Паяльник стоит достаточно дорого, поэтому если работа по сварке пластиковых труб носит единичный характер, выгоднее будет найти компанию, предоставляющую подобные инструменты в аренду.
Используйте только рекомендованное оборудование. Некоторые домашние мастера пробуют приспосабливать под сварку пластиковых труб обыкновенные бытовые паяльники, но ничего хорошего из этого обычно не выходит.

Руководство по сварке

Сварка пластиковых труб – несложное мероприятие, с проведением которого можно справиться самостоятельно. Достаточно лишь пошагово пройти каждый этап руководства.

Первый этап – подготовка деталей к сварке

Начните с подготовки соединяемых элементов. Нарежьте трубы в соответствии с требованиями предварительно подготовленных схем разводки. Разложите все отрезанные элементы в порядке, в котором они будут соединены при помощи специального паяльника. Так вы избежите риска неправильного соединения элементов трубопроводной системы.
Помните: если неудачные резьбовые соединения без особых проблем раскручиваются и переделываются, то швы разобрать уже не получится. Изделия с дефектными соединениями придется попросту выбросить. Поэтому будьте внимательны и аккуратны.

Второй этап – настройка инструмента для сварки

Конструкция паяльника предполагает наличие температурного регулятора. Выставьте на регуляторе предел, рекомендованный производителем в соответствии с приложенной инструкцией. Понять, что паяльник нагрелся до заданной температуры, вы сможете по погасшей лампочке регулятора температуры.

Третий этап – нагрев элементов

Перед началом сварки все составные элементы будущего трубопровода нужно разогреть. Информация о рекомендованных условиях и оптимальной продолжительности предварительного нагрева приводится в инструкции к паяльнику. Обязательно ознакомьтесь с ней.
Для нагрева детали необходимо вставить в разъемы прибора для сварки. Информацию о том, как это правильно сделать, вы также найдете в руководстве производителя к своему паяльнику.

Четвертый этап – соединение элементов

Правильно нагретые детали соединяются очень быстро и ровно. В процессе соединения нельзя допускать никаких перекосов и поворотов элементов. При соединении двух отрезков пластиковой трубы строго выдерживайте угол среза – лишь так созданный вами шов будет герметичным и надежным.

Пятый этап – зачистка соединений
Дайте шву остыть и аккуратно зачистите его. Для зачистки можно использовать напильник.
Таким образом, в самостоятельной сварке пластиковых труб нет ничего сверхсложного. Используйте качественные инструменты, во всем следуйте полученным рекомендациям и уже очень скоро вы сможете пользоваться самостоятельно проложенной водопроводной либо отопительной системой.

Расчет кафельной плитки

Узнать, сколько нужно кафеля для вашей ванной комнаты можно несколькими способами:

1.Расчет количества целых плиток для заданной площади (больше подходит для напольного кафеля)
2.Вам понадобится узнать общую площадь обрабатываемого помещения и размеры понравившейся плитки. Допустим, нам нужно декорировать ванную размером 3 кв.м., а ширинавысота кафеля составляет 3030 см.
3.Рассчитываем площадь одной плитки: 0,3*0,3=0,09 м.
4.Вычисляем количество плиток для нашего помещения: 3:0,09=33,33. 5.Округляем до целого числа — 34 шт.

Определение расхода кафеля по каждой стене (предпочтительно для настенной плитки)
1.Измеряем высоту помещения, длину стен по периметру, а также определяемся с размерами плитки
2.Суммируем длину стен, выраженную в погонных метрах для определения периметра ванной комнаты
3.Полученное значение делим на ширину выбранной плитки, округляем результат
4.Делим высоту стен на длину нужного образца, опять же доводим значение до целого
5.Теперь перемножаем полученные числа
6.Чтобы сделать поправку на двери, окна или другие элементы без покрытия, нужно найти их площадь. Затем перевести количество плитки в квадратные метры (количество плитки умножаем на площадь одной пластины) и из полученного значения вычесть площадь дверей, окон и т.д.
7.Внесение поправок на декоративные элементы, если они есть
8.Чтобы вычислить длину бордюров, нужно рассчитать периметр помещения в погонных метрах, а затем разделить на ширину выбранного кафеля.

Подсчет нужного запаса кафельной плитки
Запас кафеля зависит от способа укладки. При диагональной укладке расход максимален и составляет порядка 10-15% от количества плитки. При прямом способе запас должен быть меньше — около 5%.